伊斯坦布尔红（9月15日花语：拜占庭番红花，生日花语刚直）

独立大街长约4公里，位于伊斯坦布尔的新市区，从塔克西姆广场往南，一直走到加拉太塔，是一条下坡的道路。这一带算是伊斯坦布尔品位较高的地区，在游客中非常有名。复古而繁华的商业街至今一些伊斯坦布尔的著名建筑和机构仍然在这条街的两侧，包括各派教堂、各国领馆、著名饭店等。长长的步行街两边挤满了商店、咖啡屋、电影院和文化中心，还有音乐商店、书店、美术馆、剧院、图书馆、酒吧、夜总会、古老的糕点铺、巧克力店和餐馆等，又常有街头艺人在此表演，叫人看花了眼。你可以从塔克西姆广场一边逛街一边沿着下坡路前行，慢慢走慢慢看，非常惬意。购物好去处大街上有许多精品名牌专卖店，款式齐全，不逊色于欧洲其它城市；也有不少平民化的店铺，售价通常比国内便宜一些，是购物的好去处。你也可以前往早已出名的冰淇淋店，买一支羊奶冰淇淋，品尝那份丰厚柔滑和淡淡奶香，柔软细腻得仿佛在品尝自己的舌头。同时要愉快地接受土耳其帅哥雪糕师的调戏，他们最喜欢玩的游戏，就是将搅拌雪糕的长棍在你面前晃来晃去，当你以为伸手可及的时候，雪糕又灵活地迅速消失，如此往复数次。在这个引诱的过程中，雪糕完全都不会掉下来，特别有意思。在咖啡屋小憩逛累了，随意选择一家咖啡店小憩，喝喝咖啡看看街上熙熙攘攘的行人。大街上还有许多弯弯曲曲的小道，向低处通往海边。街上有一条小路，被称为法兰西小路，因为开着许多别致的咖啡店和甜品店，仿佛巴黎蒙马特大街的华丽气息。这里白天的时候很宁静，到了夜晚便热闹起来。有几家夜店，是年轻人夜生活的好去处。红色怀旧叮叮车红色的旧式叮叮车是独立大街上的另一道风景线，它会不时穿梭在你眼前，很有意思。感兴趣的话不妨乘坐一回，别有一番风味。此外，记得观察每个岔路口，纯真博物馆就隐身于某条小巷，期待与帕慕克的不期而遇吧。独立大街的附近还有加拉太塔、鱼市等景点，逛街之余都是可以享用美食之处。

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首发暴露巨大的防守漏洞，临场调整又没把特点相融 的 组合到一起 ，如果这场赛后还有评论把输球的锅扣到球员身上（例如卖嘴名宿们），那就是真的又瞎又蠢了。

马塔、B费、范德贝克3名有10号位属性的球员同时登场，还搭配上双前锋，这样的布置要是在球队落后需要大举进攻时还能理解，但是放在客场，难道是索夏真有自信轻视对手吗？无数次的比赛已经证明过，这个年纪的马蒂奇如果充当单后腰，那么就是死路一条。塞尔维亚人身侧根本没有人帮助填补横向移动，在马塔、B费集体靠向的左路，还能有前场的人数优势给对手进攻施加一定阻拦，而右路一旦万比萨卡上前助攻，难道想要指望同样需要脱离位置压上的范德贝克来回防补位吗？

中场横向覆盖不到位出现漏洞，早已习以为常，而角球进攻中全线压上不在本方半场留防守队员，更是匪夷所思的布置失误。 伊斯塔布尔虽然全队没有绝对的攻守强点，但是各条线上都有严密的组织跟清晰的思路，曼联既然敢这样不管不顾的压上，那么就可以用最直接简单的长传球打身后。在被对手破门后，曼联把所有进攻的重心都压在了左路，死磕这一条边。马塔左倾，堆积人员，只有小范围滞涩的传导，完全没有横向转移，去调度拉扯对手防线。这样放弃右路的进攻，不去针对伊斯塔布尔两名高龄中卫移动能力不足的缺陷，使得对手的防守压力反而进一步降低，曼联前场只有马夏尔一人有背身接球能力，只要正面堵死你持球人的传球，那红魔完全没有能力凿开防线。

范德贝克与B费尝试过不少前后左右的换位，两人都是更擅长冲起来踢，后插上有射门的球员，把他们放到前腰位置抑或固定在前场，都是扬短避长，突出对抗下处理球激进不稳定的劣势。马夏尔与斯科特尔对抗完全占上风，能够连续的背身接球稳住球权，但是阵地进攻中曼联缺乏足够的无球策应，拉什福德没有背身所以没法站中路，狭小的防守空间里他冲不起来也接不住球，纵观整场曼联10号都毫无存在感。

伊斯塔布尔球员的个体防守能力不强，更多的时候是靠全队组织，靠有一定技术能力下的不盲目解围来处理防守球，面对曼联偏瘫的进攻，伊斯坦布尔只需要左路堵右路冲，抓住曼联前场没有支点，进攻接球很容易失误的问题一打一个准，就如B费马塔传接球失误的丢球就源于此，万比萨卡大幅度前插帮助进攻，身后全是空间，对手反击一旦形成横向传递，那么马蒂奇就必然顾此失彼，留出大把的漏洞给对手。

下半场麦克托米奈上场站住右后腰的布置，是想要填补上半场的防守漏洞，曼联也趁对手体能下降的节点连续围攻，不断的二点球拼抢成功跟二次进攻几乎就要压垮对手。但是接下来的两个人员调整跟后续布置，反倒让伊斯塔布尔缓过劲来。

上博格巴增加前场支点与支配球能力，上卡瓦尼提供高点冲击与前场逼抢，上场的人没错但是替换的人员有问题。 阵地战毫无作用的拉什福德依旧在场，那么他与卡瓦尼势必有功能位置重合；另外很怪异的一点，是618离得远。当B费与博格巴靠近时，是能互相搭配把皮球运转起来的。但结果却是B费拉回右中场拖后组织，博格巴跟马夏尔在左路集结靠近，两个法国人都是更擅长脚下持球，需要有人无球策应，放在一块反倒互相影响互相不能帮助。

这样的处处别扭的布置，就让曼联的前场局部组织完全没有配合轮转，空有人持球而没有足够的无球套上、跑动策应，皮球又回到上半场一样僵死在左路的小范围里，传递速度慢打不进禁区还失误多，最直接的观感就是进攻突然因为换人停滞了下来， 但为何停滞是因为球员斗志不足不想赢吗？

前两场欧冠3中卫体系、菱形中场的出现，让人误以为索夏真的明白了球队谁强、怎么用才能发挥他们的强。 英超欧冠两连败充斥着各种无脑不合理的布置、调整，如果是想试验，那么也请认真的做好备案，落后就堆前锋而无具体交代，怎么看都像是主教练赛前准备碌碌无为，临场慌乱应对的模样。

　　 拜占庭番红花花语：刚直
　　这种花被选来献给饱受胁迫仍不改变信仰，因而惨遭火刑的库克族人——圣尼西达斯，因此拜占庭番红花的花语是“刚直”。受到这种花祝福而生的人，要强好胜，相当正直，为了忠于自己的信念，经常和人发生冲突。即使在恋爱方面，也不懂得妥协。他为了找到真正了解自己的意中人，不断的追求爱情，绝对不是因为多情的缘故。

　　 拜占庭番红花简介
　　370年，遭受火刑的库特族圣尼西达斯之花。自古以来，基督教就有将圣人与特定的花朵连结在一起的习惯，这因循于教会在纪念圣人时，常以盛开的花朵点缀祭坛所致！而在中世纪的天主教修道院内，更是有如园艺中心般种植各式各样的花朵。久而久之，教会便将366天的圣人分别和不同的花朵合在一起，形成所谓的花历。当时大部分的修道院都位于南欧地区，而南欧属于地中海型气候，极适合栽植花草。属于百合花科秋水仙属的拜占庭番红花，便是被选来祭祀公元370年因为不放弃基督教信仰，而在多瑙何北部惨遭火刑的库特族人——圣尼西达斯的花朵。

　　 性格分析
　　精通专业者，9月15日出生的人会努力地在世界上找到一个立足点，不论这一点是小是大，他们都会积极地开发它的潜能，并将这个潜能发挥到极致。他们有种不寻常的能力，能使自己成为某领域的精通者，同时又能掌握整个大方向及完整的蓝图。不管扮演的是专业者、艺术家、为人父母或蓝领阶级的角色，出生于这一天的人总会在自己所从事的工作中，很自然地追寻炉火纯青的掌控能力，完全不会产生压力或压迫感。事实上，这里所谓的“精通”是指在掌控时的灵巧与富于弹性，而不是一般人对处女座那种毫不通融的完美主义的传统印象。

　　9月15日出生的人在30岁以前，给人的印象是害羞、不善交际的，然而过了这段时期之后，他们不为人知的雄心壮志就会显现出来。为了这一刻，他们可以一等就是好多年，会耐心地培养实力、磨亮才干，收集各方面相关的资料，或是潜心研发创造，即使这些准备要花上好几年的时间，也在所不惜。热情洋溢的个性，使得今天出生的人得以尽情享受人生的乐趣。神秘也是他们的特质之一，有时候他们会在某些事情上瞒着自己的亲人、朋友，甚至配偶；但在另一些情况下，又会和他们亲密地分享，一点也不会觉得难为情。

　　 诞生石：蓝宝石
　　蓝宝石跟红宝石是一对好搭档。这两种宝石的原石都是钢玉石，根据原石中所含微量元素的组合不同，而有不同的颜色。其中只有红色的称为红宝石，其它颜色则统称为蓝宝石。如果宝石呈黄色，则称为黄宝石，绿色就叫绿宝石。普通我们所谓的蓝宝石，是指狭义的蓝宝石。蓝宝石中，最高级的是颜色像矢车菊的喀什米尔蓝宝石。

　　 蓝宝石的传说
　　蓝宝石呈现出澄净的天蓝色，而天空是属于神的居所，所以人们相信拥有这种宝石，神会赐予应有的智能，所以它成了思考的象征，基督教徒将摩西十戒刻在这种宝石上。传说基督教唯一的神，将自己宝座上的蓝宝石取下，投入混沌的宇宙，于是创造了世界。其后，神将蓝宝石分成两个，把戒律记在这上面。摩西看了这些文字后，改写成十戒。因此，以罗马教皇、大主教为首的神职人员、神秘家等，直到今天还是很珍爱蓝宝石。

文、图/马剑

耳熟能详的国家中，安卡拉算得上是最不知名的首都之一了，来到土耳其之前，我几乎没有听说过这座城市，直到别人提醒我伊斯坦布尔并非是土耳其的首都，才注意到这个国家的心脏竟在偏居一隅的安卡拉。

土耳其的铁路并不发达，最便捷的出行方式是乘坐大巴，几乎每十几分钟就会有一辆从伊斯坦布尔开往安卡拉的大巴，夜车是最好的选择，其舒适度完全可以媲美飞机，只需一宿就可以聆听到这个国家的心跳声。

安卡拉给人的最初印象确实不太像一个首都，也难怪无人愿意提起它，平淡无奇的街道，缺少鲜明特点的高楼，能成为土耳其首都完全是一个意外，意外得连它自己也没做好准备。

“一战”结束后，昔日横跨亚非欧的奥斯曼帝国即将被协约国瓜分殆尽之时，凯末尔以一己之力，带领人民完成了土耳其独立，这时发现，原本处于国家心脏位置的首都伊斯坦布尔已经毗邻国界，大有天子守国门之势。面对西方列强随时可能再次来犯的威胁，同时为了减少改革中旧势力的阻力和更好地掌控全国各地，迁都成了必然选择，位于土耳其中部偏西的安纳托利亚半岛的安卡拉成了当时最适合的选址。

成为首都之前，安卡拉规模并不大，居民只有数万人，如今已经发展成土耳其的第二大城市，人口达到五百多万。也许是四百公里外的伊斯坦布尔太过锋芒，又或许是这里的 历史 太过平淡，即便拥有首都的名号及庞大的城市体量，它还是显得默默无闻。

缺乏魅力的安卡拉，并非毫无特点，走在城市的街道上，总可以看到凯末尔的身影……有以他的名字命名的街道，商店、旅馆里总会看到他的画像，他的雕像更是随时会出现在你的眼前，整座城市，凯末尔几乎无处不在。而这种存在感最极致的表现，莫过于他的陵墓。

陵墓坐落在市中心不远的一座小山上，通往陵墓有一条几百米长的大道，两边是几十座石狮雕像。据说狮子是这片土地先民赫梯人权力的象征，代表土耳其民族的力量。道路的尽头是一个宽阔的庭院，四周是柱廊通道，庭院左面是凯末尔的陵墓，米黄色大理石建造的陵墓很像希腊雅典的神庙，陵墓前有高耸的台阶，让它显得气势恢弘，不由得让站在墓前的人们肃然起敬。对于当地人而言，来到这里无疑像是在朝圣，人们神情肃穆，有少女手捧鲜花，有老人举着凯末尔的画像，对不了解那段 历史 的人而言很难体会到凯末尔对这个国家的分量。

凯末尔出生在萨洛尼卡，当时这里还属于奥斯曼帝国，如今已是希腊境内。欧洲对于凯末尔的影响无疑是最重要的，在他掌握国家政权后开始大力推行西方制度，并将整个 社会 推向了世俗化。在他看来，当时的 社会 有许多生活方式太过宗教化且不够进步，与现代民主制度相矛盾，若想土耳其实现现代化，必须倡导世俗化和全面西化。拥有民族英雄光环和一支对其绝对服从军队的凯末尔开始在 社会 各个方面，以西方为蓝本进行一系列强力的改革，且成果显著，在人们心中他成了名副其实的“现代土耳其之父”。

陵墓的右边是一个规模很大的博物馆，里面展示了凯末尔的纪念物、个人物品，还有他曾经居住过的房子和学校的仿制品，同时通过壁画、照片和实物，甚至光影模拟，对土耳其独立战争、共和国成立和日后改革进行了翔实呈现，尽可能向人们展现着那段重要的 历史 。

站在陵墓旁可以眺望安卡拉的新城区，与伊斯坦布尔浓浓的奥斯曼风情不同，新城的建筑大多以欧式风格为主，像是移植而来的欧洲小镇。推进西化改革，安卡拉无疑是凯末尔最好的一块试验田，这里没有 历史 的包袱，又毗邻政治中心，更容易践行他的政治理想。

如果要想在这里感受土耳其的原汁原味，恐怕还要去老城区走一趟。老城区中最古老，也最具代表性的建筑是乌鲁斯古堡，这座建于公元9世纪拜占廷帝国时期的古堡至今依旧保存完好。说是古堡，但比起土耳其那些动辄几千年 历史 的古城，这座古堡显得太过年轻。

古堡同样位于一座山坡上，爬上来，还是费了不小的力气，当地人依然居住生活在古堡之中，他们在这里过着传统的土耳其乡村生活。主道石板路旁的房子像是刚刚被修缮过，但只要随意穿入一条窄窄的小巷，破旧的石泥混制的老房便会出现在眼前，显然生活在这里的居民并不富裕。对安卡拉而言，这是仅有的一座可以让游客到访的古迹，但听当地人讲，在修与不修上，也产生过很大的分歧，很多人担心新修复的古堡会丧失其摇摇欲坠的特色所赋予的魅力。

古堡城墙上的石料新旧不一，有些石料上刻着图案或是颠倒的字母，想必是从更加久远的城墙移植过来的。爬到古堡顶端，可以尽情俯瞰安卡拉的老城。老城远处高楼林立，近处低矮的屋顶几乎是清一色的红，让穿插其间的清真寺颇为显眼。此时，被一旁的音乐声吸引，一群年轻人在城墙下的空场上又唱又跳。看得出他们是本地大学生，安卡拉除了是首都，也是土耳其高校云集之地，众多高校让这里充满了活力四射的年轻人。几个女大学生和男同学们站成一排，跳着当地特色的舞蹈，不时发出爽朗的笑声，除了两三个女同学戴着头巾外，其余的女孩子毫不吝啬地向人们展示着她们的秀发。

古堡旁的山脚下是安纳托利亚文明史博物馆，参观的人并不多，博物馆里展示了土耳其不同时代的古代文明，由于太多文明曾在这里交替、融汇，让初来乍到者很容易一头雾水。博物馆收藏了安纳托利亚几乎所有重要考古遗址中的文物，尽力向人们梳理出复杂的土耳其古代史，其藏品之丰富，大大超出我的预期，让人惊叹这片土地的文化如此厚重。

返回旅馆的路上经过库卡特皮清真寺，它是安卡拉的象征，也是全世界最大的清真寺之一。不过看上去它并不古老，只是按照过去的建筑风格而建，外部由四个高耸的尖塔合围而成，白色为底，加以蓝色点缀装饰，在天空映衬下颇有气势。内部空间极为开阔，且装饰精细，置身其中，感觉少了伊斯坦布尔蓝色清真寺的游人如织，多了一份本该就有的宁静。

下午四点左右，大概是祈祷的时间到了。陆续从外面进来一百多人，但在偌大的祈祷大厅里，显得有些稀松。众人站成一排，在一名领拜人的带领下面壁祷告，悠扬的祷告声，在大厅中回荡。坐在距离他们十米左右的地方，我静静感受着，虽听不懂祈祷内容，但透过每个人的脸看得出他们发自内心的虔诚，再嘈杂纷乱的内心，此刻也能感受到一丝的平静与祥和。

相对于热闹的伊斯坦布尔，安卡拉显得清静得多，这里更像一个脱去华丽外套，更为生活化的土耳其，处处洋溢着生活的气息与文化的传承。凯末尔曾说过，我终归于尘土，而共和国却将永存。如今的安卡拉，恐怕就是他最想看到的样子。